Ежегодно индустрия моды производит более 100 млрд предметов одежды — это примерно по 14 вещей на каждого жителя планеты. После использования (а иногда будучи ни разу не надетой) основная часть попадает на свалки. Какой они оставляют углеродный след? И как использование новых материалов может на него повлиять?
На моду приходится до 10% выбросов углекислого газа, это больше, чем производят морские и авиаперевозки. Углеродный след обычной хлопчатобумажной рубашки составляет 2,1 кг СО2, синтетической — 5,5 кг.
Натуральные волокна с точки зрения устойчивости имеют преимущества перед синтетическими. Главные причины — биоразлагаемость и доступность в окружающей среде. Но для их получения обычно требуется много пресной воды и токсичных химикатов. Например, для выращивания 1 кг хлопка в среднем необходимо около 10 тыс. литров воды. Кроме того, под хлопковые фермы часто расчищают огромные территории, в результате чего нарушается экологический баланс.
Преимуществом синтетических волокон является почти
Неудивительно, что во всем мире ищут более устойчивые варианты материалов, учитывая то, как они производятся, и как впоследствии перерабатываются. В качестве альтернативы рассматриваются волокна, произведенные из отходов и нетрадиционных материалов.
Шарлотта Маккарди, доцент Аризонского государственного университета, занимается изучением морских водорослей и созданием из них экологичного материала. В 2019 году разработанный ей полупрозрачный макинтош был выставлен в Музее дизайна в Нью-Йорке.
На вид — пластиковый, обладающий такими же свойствами, но не имеющий в своей основе никаких синтетических волокон — только водоросли.
Шарлотта Маккарди, доцент Аризонского государственного университета: «Я провела массу экспериментов, собрала множество технологий и пережила сотни неудач, прежде чем смогла создать этот чистый, очень однородный пластик, полностью свободный от синтетики и химикатов и сделанный только из водорослей».
Маккарди признается, что у нее нет цели коммерциализировать свои разработки. Главная ее задача — показать, что в моде возможен процесс, аналогичный тому, который произошел в автомобилестроении при переходе на электродвигатели. Альтернативные материалы, по ее мнению, вскоре перестанут быть чем-то необычным и прочно войдут в нашу жизнь.
Израильтянка Ренана Кребс в 2016 году организовала компанию Algaeing. Самим названием она демонстрирует свои задачи — слово «водоросли» (Algae) Ренана употребляет как глагол. В соавторстве со своим отцом, инженером по биотопливу, она производит из этих растений не только пряжу, но и красители.
В прошлом году интерес к этой технологии настолько вырос, что сейчас компания вынуждена работать круглосуточно, чтобы выполнить все заказы. Не раскрывая имена своих клиентов, Ренана утверждает, что среди них немало крупных брендов одежды.
Ренана Кребс, соучредитель компании Algaeing: «Когда мы начинали в 2016 году, это было «приятно иметь», но теперь у нас есть спрос и длинный список ожидания. Они буквально говорят: «дайте нам все, что у вас есть».
В компании считают, что всплеск спроса обусловлен тем, что молодые потребители более осведомлены и обеспокоены проблемами окружающей среды и это меняет их привычки. Algaeing уже получила 5 млн долларов инвестиций и в ближайшее время планирует привлечь еще 15 млн. Их главная идея в том, чтобы продавать красители, чернила и пряжу, использование которых возможно на уже существующем оборудовании.
Водоросли они выращивают вертикально в замкнутой системе, работающей от солнечной энергии, на территориях на юге Израиля, которые не могут использоваться для ведения сельского хозяйства. По сравнению с выращиванием хлопка, водорослям требуется на 80% меньше воды, и они не нуждаются в пестицидах. К тому же продукты Algaeing биоразлагаемы и нетоксичны.
То же самое можно сказать о продукции британского стартапа Vollebak. Его создали в 2015 году креативные дизайнеры братья-близнецы. Поскольку они увлекаются экстремальным бегом, сфера их интересов лежит в области создания высокоэффективной одежды для экстремальных видов спорта в разных климатических условиях.
Их футболки, сотканные из конопли и окрашенные водорослями, после длительной носки можно просто выбросить в компостную кучу в своем дворе или закопать в саду. Процесс разложения займет несколько недель и не засорит почву микропластиком и какими-либо другими вредными веществами. Также в компании экспериментируют с керамическими частицами и углеродным волокном, используемым в реактивных двигателях.
Стив Тидбол, соучредитель и генеральный директор компании Vollebak: «Мы смотрим на то, какое наименьшее количество энергии вы можете использовать в начале процесса производства вещи, и какое наименьшее количество энергии необходимо в конце, чтобы от нее избавиться».
Конечно, пока одежда из альтернативных материалов не выдерживает конкуренции с изготовленной из традиционного сырья. Футболка из конопли обходится примерно в 110 долларов. Vollebak специально продает свою одежду знаменитостям, чтобы получить информационную поддержку. Количество потребителей, готовых покупать экологичную одежду, но тратить на это больше, медленно, но растет.
При этом существует мнение, что дешевизна искусственных волокон — явление искусственное и вызвано тем, что они являются побочным продуктом нефти, которая используется в получении всего — от пластика до энергии. Когда мир перейдет на более чистую энергию, это преимущество пропадет само собой. Соответственно, потребуются новые материалы, которые сейчас активно ищут.
Например, волокна лотоса извлекаются из стеблей растения, волокна банана — из черешка, соединяющего лист и стебель, волокна ананаса — из листьев этого растения. Хорошо изучен и успешно применяется процесс извлечения волокон из отходов — апельсиновых корок, кофейной гущи, кукурузы.
Любые новые технологии дороги, пока являются штучным производством. Чем оно масштабнее — тем дешевле.
По материалам: theconversation.com, bloomberg.com, algaeing.com
